Эволюция бюстгальтера: от повязок до умного белья

Бюстгальтер – как много в этом слове для сердца женского слилось…

Впрочем, не только для женского, ведь этот предмет дамского гардероба неизменно вызывает благоговейный трепет практически у всех представителей мужской половины человечества. Однако так было не всегда: первые бюстгальтеры не отличались ни красотой, ни сексуальностью, но, тем не менее, явились замечательной альтернативой корсетам – ужасно неудобным и причинявшим огромный вред женскому здоровью.

За историю человечества бюстгальтер изобретался несколько раз, поэтому и версий его появления несколько.

Бюстгальтер (нем. Büstenhalter — «поддерживающий грудь») — предмет женского нижнего белья, который прикрывает, поддерживает и приподнимает грудь. В конце XIX века он вытеснил корсет с позиций самого распространённого способа поддержки груди. В наше время производятся бюстгальтеры самых разных форм и видов.

Русское слово бюстгальтер происходит от нем. Büstenhalter, из Büste — «женская грудь» + Halter «держатель». В разговорном языке также используется слово лифчик, которое в свою очередь есть уменьшительная форма от слова лиф — часть женского платья, охватывающая стан (грудь и спину) и происходит от нидерл. lijf — «корпус».

Древний Египет

Нагрудные повязки — широкие ленты из плотной льняной ткани — являлись обязательной частью костюма египтянки. Так, в одном из древнейших любовных посланий (VI век до н. э.), дошедших до наших дней, было написано египтянином на куске папируса «Я хотел бы стать лентой, которая стягивает твою грудь». В это время в Египте в моде была небольшая упругая грудь, а висящие груди считались характерными для простолюдинок.

Древняя Греция

В эпоху Античности женщины носили повязки, похожие на бюстгальтер. Так, в Древней Греции носили специальные повязки, которые или поддерживали грудь снизу, или помогали скрыть чрезмерные формы. Для их обозначения существовали специальные слова: lesester, cestus, apodesme, mastodeton, zona, strophium, cingulum. Как выглядели эти первые бюстгальтеры, никто не знает. Видимо, это была полоса ткани или кожи, которая повязывалась под грудью. Однако разнообразие терминов подсказывает, что за ними скрывается значительное разнообразие предметов, выполнявших функцию «грудедержателя».

На древнегреческой амфоре середины V века до н. э. изображена сцена одевания Афродиты, где крылатые существа помогают богине затянуть на спине покрытый узорами строфион.

Древний Рим

Великий Рим сознательно подражал грекам, заимствуя у них костюм и эстетические идеалы.
Так, древние римлянки под хитонами и туниками носили кожаные пояски — строфии, первый прообраз бюстгальтера, подчёркивающий грудь и талию.

На сицилийской вилле античной эпохи сохранилось изображение девушек, занимающихся гимнастикой в раздельных костюмах, то есть трусах и бюстгальтерах. В Помпеях археологи обнаружили на домах фрески с изображением женщин, у которых грудь укрывал предмет, который можно назвать предвестником современного бюстгальтера.

Римлянам были известны разные варианты повязок для груди: fascia сдерживала рост бюста у молодых девушек, mamillare стягивала пышную грудь зрелых женщин, повязка strophium только поддерживала грудь снизу, существовали также capitium и toenia.

Римские авторы, осуждая модниц и поразившую Рим тягу к роскоши, приводят длинные перечни производителей и торговцев модным товаром, в их числе «белошвейка, красильщик в розовый, оранжевый, фиолетовый, желтый цвета, торговцы нижним бельем, обувью, сапожники и закройщики сандалий, не говоря уже о торговцах бюстгальтерами и корсетами».

Оставив «белошвеек», «бюстгальтеры и корсеты» на совести переводчика римского комедиографа Плавта, примем этот текст как лишнее свидетельство тому, что уже в Древнем Риме существовало раздельное производство нижнего белья и тех предметов, которые в советские годы принято было именовать корсетными изделиями.

Специализация производителей и торговцев предметами нижнего туалета позволяет говорить и о том, что все эти поддерживающие повязки были не просто полосами материи, но полосами материи, специальным образом сшитой или укрепленной или даже выкроенной. Кроме того, благодаря древним авторам мы знаем, что подобные повязки снабжались ремешками из бычьей кожи, а кроме того, римлянки вовсю пользовались маленькими подушечками, позволявшими придавать телу в тех или иных местах желаемую пышность.

Раннее Средневековье

Уже с началом упадка республиканского строя в Риме пышная грудь стала считаться дурным тоном.
А в эпоху Раннего Средневековья христианская мораль и вовсе заставила женщин стесняться своего тела. Так что повязка для груди оставалась по-прежнему актуальной.

Испанская дворцовая мода в средние века отдавала предпочтение абсолютно плоскому женскому профилю, для чего девочек с самого раннего возраста заключали в свинцовые пластины, препятствовавшие росту бюста.

Средние века

В Средние века бюстгальтер был забыт на какое-то время.

В XVI веке состоятельные дамы носили тяжелые корсеты с металлическими вставками для поднятия груди. Его жесткая конструкция позволяла уменьшить объемы талии и груди, а так же помогала выработать красивую осанку.

Позднее верхняя часть корсета изменилась. К тому моменту в моду вошла пышная грудь, которую приподнимал корсет.

В 2012 году сообщалось, что в австрийском замке Ленгберг, расположенном в земле Тироль, археологи обнаружили самый древний сохранившийся бюстгальтер, который был изготовлен примерно в середине XV века (находка сделана в 2008 году). Причём его покрой практически ничем не отличается от современных моделей

О соблюдении общественной морали и соответствии художественным идеалам эпохи позаботились и законодатели. Так, например, в 1370 году в Страсбурге было издано постановление, предписывавшее всем женщинам поддерживать грудь шнурованным платьем. Впоследствии с той же функцией либо убирать грудь вовсе (как это было в Испании), либо, напротив, поднимать ее вполне успешно справлялся корсет.

Ампир

К концу XVII века корсет уступил место дедушке современного бюстгальтера, похожему на топ. Правда, не надолго — он вернулся с отступлением стиля Ампир.

19-й век

Последняя треть XIX века была временем безудержного изобретательства. Именно в этот период были придуманы вещи, изменившие нашу жизнь: электрические утюги и плиты, посудомоечные машины и паровые турбины, граммофоны и автомобили, контактные линзы и шариковые авторучки… Эпоха изобретений затронула и нижнее белье.

Одной из самых радикальных новаций в этой области стал почти современный бюстгальтер, который изобретали несколько раз.

В 1859 году первый бюстгальтер запатентовал Генри Лешер. Вскоре изобретатель женился и во время медового месяца обнаружил недостатки своего детища. Огромное количество крючков занимало массу времени на одевание и снятие сего предмета женского туалета.

В 1889 году модистка Эрмини Кадоль — хозяйка парижской корсетной мастерской, не мудрствуя лукаво, обрезала нижнюю часть от корсета и пришила к нему лямки, дабы облегчить жизнь своей клиентке-теннисистке, которой корсет чрезвычайно мешал заниматься любимым делом.

Этот прототип современного бюстгальтера под названием Le Bien-Etre, в котором чашечки соединялись двумя шелковыми лентами, а сзади прикреплялись к корсету и к тому же имели лямки она даже продемонстрировала на выставке.

По прошествии десяти лет немецкой швеей Кристине Хардт на суд комиссии экспертов ремесленной палаты Дрездена была представлена сенсационная модель – «фуфайка для женщин на лямочках с уплотненными чашечками на груди».

В сопроводительном письме к «фуфайке» говорилось, что она прекрасно поддерживает женскую грудь, не изменяя при этом ее естественную форму.

А до этого в 1893 году запатентовала свое детище и Мари Тусек.

Модель бюстгальтера 1880 года, представленная в Музее науки.

Бюстгальтер 1890-х годов из целлюлозы с ватным наполнителем, призванный увеличивать грудь.

В числе изобретателей «бра» в Великобритании называли Люсиль (модный дом «Люсиль» был основан леди Гордон Дафф, в девичестве Люси Кристианой Сатерленд, родной сестрой известной писательницы Элинор Глин), а в США – Каресс Кросби.

Однако подлинные имена пионеров производства бюстгальтеров неизвестны. Ведь в числе ближайших родственников бюстгальтера был не только корсет, но и «образователи бюста», известные в истории уже с XVIII столетия. Дамы, страдавшие отсутствием необходимых форм, вовсю использовали накладные бюсты из воска, имитировавшего нежную женскую кожу. Эти искусственные бюсты закладывались в специальные приспособления, по своей конструкции весьма напоминавшие современные бюстгальтеры. В 1830–1850-е использовали «образователи» или «усовершенствователи» бюста, набитые ватой или же с металлическим каркасом.

В конце XIX века приобрела популярность немецкая школа женской гигиены, и первое, с чем повели войну врачи (помимо подпольных абортов), был корсет. Идея освобождения от корсета была радостно подхвачена суфражистками. Корсет обрекал женщину на несамостоятельность и неподвижность и, следовательно, служил орудием закрепощения женщин.

20-й век

В1903 году, француженка врач Жозефина Гош-Саро, уже разработавшая до этого новый безвредный гигиенический дамский корсет, в Парижской медицинской академии продемонстрировала свой вариант бюстгальтера, разделив тот же самый корсет на две половины: верхняя должна была поддерживать грудь, а нижняя – служить поясом для чулок.

Славу изобретения бюстгальтера приписывали даже Огюсту Родену, якобы снабдившему подобным предметом одну из своих натурщиц…

Однако настоящую революцию произвела 19-летняя Мэри Фелпс Джекоб, наследницу знаменитого изобретателя парохода Фултона. В один прекрасный вечер юная леди решила, что корсет определенно не подходит к платью с открытой спиной, и на скорую руку вместе с горничной соорудила бюстгальтер из двух носовых платков и ленты.

Двумя годами позже она получила патент на целое сооружение из нескольких эластичных полос – «бесспинный лифчик».

Чудо-белье «лифчик без спины» пришлось по вкусу многим знакомым семьи Джекобс и со временем стало весьма и весьма популярным.

Служивший в корсетной фирме «Уорнер» муж изобретательницы способствовал продвижению новинки на рынок. Хозяева «Уорнер» приобрели идею госпожи Фелпс Джейкоб за 15 000 долларов и в 1915 году начали производство этих предметов, которые уже появились в журналах мод.

Фирме «Уорнер», кстати, принадлежало немало по-настоящему революционных открытий в области бюстгальтеров. Она, в частности, первой начала производство бюстгальтеров из эластичной ткани, а также ввела систему размеров от А до D.

Бюстгальтер М. Периллат, запатентованный в мае 1915 года, уже похож на современный бюстгальтер.

Некоторые скептики моды не принимают за истину эти версии, считая, что в действительности “матерью” бюстгальтера является портниха Ида Розенталь-Каганович, эмигрировавшая в Америку из России.

Уже в 1903 году, к которому относят изобретение Гош-Саро, Лондонская корсетная компания вела самую широкую рекламную кампанию по продвижению на рынок «бюстодержателя», который особенно рекомендовался под прозрачные кружевные блузки, а в 1907-м, задолго до инициативы Мери Джейкоб, brassi?re появился на страницах журнала Vogue.

В 1913 году в России так рекламировался «венский патентованный образователь бюста «Лада»: «Незаменим для достижения идеального бюста. Не делает фигуру плоской, как обыкновенные бюстгальтеры и лифчики, а в самом деле подымает, подпирает и формирует бюст. Регулируется по желанию. Моется, не теряя фасона. Не стесняет движений, как вредный корсет».

А петербургский магазин «Анита Леонарди» давал такую рекламу: «Прекрасную фигуру придает венский патентованный образователь бюста «Лада».

Это был бюстгальтер из тюля со шнуровкой на спине, резиной по бокам, застежкой спереди и с чашечками, сделанными из собранных в розетки кружев, чтобы зрительно увеличивать бюст.

Во многих музейных собраниях хранятся ранние бюстгальтеры 1910–1920-х годов, сделанные из хлопка и машинного кружева, украшенные лентами и тесьмой, со шнуровкой сзади, как у корсета.

Для проблемных фигур предназначались «бюстодержатели», которые рекомендовалось носить поверх корсета, также поверх корсета носили и лифчики с оборками и воланами, зрительно увеличивавшие бюст.

В 1914 году петербургские журналы пестрели рекламой «грудодержателей» Закса. Бандажная и ортопедическая фабрика М. И. Закса одной из первых в дореволюционном Петербурге стала выпускать «бюстгальтеры».

В 1917 году Военно-промышленный совет США обратился к дамам с просьбой отказаться от корсетов ради экономии стали, которая шла на производство оружия. По слухам, удалось сэкономить 28 000 тонн металла.

Большинство женщин продолжали носить белье собственного пошива, что не приносило большого дохода массовым производствам. Встречалось даже вязаное белье.

На форму и конструкцию бюстгальтера оказали влияние также театр и ранний кинематограф.

Одеяния восточных красавиц в «ориентальных» постановках «Русских сезонов» непременно включали и коротенький лиф, поддерживавший грудь. А Теда Бара в роли Клеопатры в одноименном фильме 1917 года появилась на экране в странном костюме, включавшем две расшитые чашечки, соединенные бусами.

Несмотря на масштабное производство новинки, даже в 1920-е бюстгальтер еще не превратился в товар массового спроса. Сказывались особые традиции потребления нижнего белья.

Его, как правило, шили, заказывали и покупали в качестве приданого с расчетом, что его должно было хватить чуть ли не на всю жизнь. Именно это обстоятельство определило чрезвычайный консерватизм и бельевой моды в целом, и практики ношения белья в частности.

В России ситуация усугублялась послереволюционной разрухой. Так что неудивительно, что в Петрограде в середине 1920-х количество корсетных мастерских почти сравнялось с их числом в 1914–1917 годах.

После Первой мировой войны в моду вошел образ девочки-подростка с плоской грудью.

Очередной переворот в области нежных туалетов совершила в 20-х годах ухе упомянутая русская эмигрантка Ида Розенталь.

Сообразительная швея, придя к выводу о том, что любой наряд будет лучше сидеть на женской фигуре, если подчеркнуть природные линии бюста, разъединила лиф на две отдельные половинки-чашечки и соединила их сплошной вставкой из эластичного материала. Так зародилась легендарная фирма Meidenform, контролирующая на сегодняшний день около 40% американского рынка нижнего белья и экспортирующая свою продукцию в более чем в семьдесят стран.

Сексапильность была девизом 1920-х. Эти годы на Западе стали периодом расцвета производства женского белья, появилось множество новых фасонов и форм, появилось цветное белье и белье из новых материалов, в частности из искусственного шелка. Чрезвычайно были распространены комплекты из двух и более предметов.

Новинкам, которые вполне мирно сосуществовали со старыми моделями, давались интригующие названия, в которых царила полная неразбериха, так как одним и тем же словом в ряде случаев называли несколько разных предметов.

Многие новые виды белья появились с оживлением интереса к вечерним туалетам: в 1926 году впервые был запатентован бюстгальтер без бретелей «Сибилла», в 1929 году – модель с использованием эластика, также появились комбинации, объединявшие в себе бюстгальтер, пояс и нижнюю юбку.

Как бы там ни было, уже в начале 30-х годов жизни без бюстгальтера не мыслила ни одна уважающая себя дама. А так как женская мода того времени была подчинена стремлению добиться максимального сходства с мужчинами, то “бюстик” в основном использовался для того, чтобы сделать грудь как можно меньше.

С 1932 года усилия конструкторов сосредоточились на форме чашки, которую стали кроить отдельно.
В 1935-м компания Maidenform стала вшивать в чашечки бюстгальтера специальные вкладки и придавать таким образом дополнительный объем женской груди.

Начиная с 1935 года, количество вариаций форм бюстгальтера стремительно растет, при этом производятся модели с чашечками четырех размеров от A до D, а в 1942 году компания Meidenform начинает производство сразу двух товаров-новинок: бюстгальтеров с регулируемыми бретельками и бюстгальтеров для кормящих мам.

Вплоть до начала Второй мировой войны лифчики шьют в основном из натуральных тканей, однако, учитывая тот факт, что в этот период ощущается острая нехватка сырья в виде шелка, хлопка и резины, а также то, что в 1938 году создается новый искусственный материал нейлон, на первый план постепенно выходят изделия из синтетики.

Внедрение бюстгальтера в повседневную жизнь происходило под влиянием моды на загар и пляжный отдых. Мода на бронзовую кожу привела к тому, что в 1920-е годы на купальных костюмах появились многочисленные вырезы: на боках, на спине, на животе…

С началом производства в 1934 году надувных матрасов публика смогла отказаться от официальных пляжей с их шезлонгами, лежаками и кабинками в пользу диких. Именно на диких пляжах женщины впервые рискнули обнажить живот: около 1935 года появился костюм из двух частей. Бюстгальтер впервые был показан публично, что позволило выявить ряд недостатков в его конструкции и заставило пристально присмотреться к новым эластичным материалам, которые в бельевой моде усиленно проводили фирмы «Уорнер» и «Гант». Все недостатки верхней части купального костюма были окончательно устранены уже после войны в изобретении Луи Риара, вошедшем в историю под названием «атолла Бикини» в Тихом океане.

Однако и в военное время бюстгальтер продолжал совершенствоваться.

С началом Второй мировой войны в большинстве воюющих держав проводилась политика по экономии ресурсов, по ограничению производства продукции, не предназначавшейся на военные нужды. Вводились талоны, карточки и купоны на продукты и товары легкой промышленности, а сами вещи стремились сделать универсальными и экономными в производстве и использовании. С этой целью в 1942 году появились регулируемые бретели. А годом позже миллионер, плейбой и летчик-испытатель Говард Хьюз придумал принципиально новую модель бюстгальтера, обеспечившего эффектное появление актрисы Джейн Рассел в фильме «Вне закона».

Новые конструкции и новые материалы – два кита, на которых с тех пор опирается производство бюстгальтеров. В 1950-е получили распространение «грации» и новые виды бюстгальтеров – белье должно было придавать телу форму, «лепить» фигуру заново, чтобы она соответствовала знаменитому new look Кристиана Диора.

Оправившись после тяжелого военного периода, в 50-е годы женщины возвращаются к былой моде на пышные формы, стараясь привлечь внимание мужчин, которого им так не хватало на протяжении долгих лет войны: округлые бедра и выдающаяся грудь – вот эталон красоты того времени.

Иконами стиля 50-х становятся Мерилин Монро, Брижит Бардо, Джина Лоллобриджида и Софи Лорен. Природная красота киноактрис и соблазнительные формы в комплектах нижнего белья вряд ли могли оставить кого-нибудь равнодушным.

Естественно, что представительницы прекрасного пола в большинстве своем стремились соответствовать образам актрис-кумиров, и старались подобрать для себя самый красивый бюстгальтер, который мог бы подчеркнуть достоинства и скорректировать недостатки груди. Но далеко не все могут похвастаться такими достоинствами, поэтому вполне закономерно, что именно тогда появляется еще одно новшество, завоевавшее признание многих девушек и женщин – поролоновые вкладки для бюстгальтера овальной формы, именуемые “рыбками” и призванные добавить недостающий объем в области декольте.

Модель для ношения под декольте.

В некоторых моделях концы чашечек были направлены в стороны.

Для придания остроконечной формы в ход шли конусообразные вкладыши, которые подбирались индивидуально. Встречались разновидности вкладышей с имитацией соска.

В 1960-е годы появились многие модели-бестселлеры: «Анжелика» с косточками, «Но-бра-бра» из неплотного нейлона и «Вандербра», эффектно поднимающий грудь.

Все бы и дальше развивалось хорошо, если бы не настала эпоха феминизма 60-х годов – тяжелое время в истории бюстгальтера, когда столь необходимый предмет нижнего белья был объявлен особами феминистических взглядов «предметом порабощения», и даже произносить его название стало безнравственно и недостойно. Неудивительно, что на фоне такой борьбы за равенство полов продажи бюстгальтеров за несколько лет снизились практически в два раза.

Апогеем же феминистического движения стала прокатившаяся по всему миру в 1968 году волна публичных сожжений атрибутов женственности, главным из которых стал, конечно, бюстгальтер – именно его чаще всего женщины бросали в «костры свободы».

70-е годы оказались весьма неоднозначными и противоречивыми в мире моды. В это десятилетие самые невероятные идеи дизайна одежды стали достоянием широких масс, произошло сексуальное раскрепощение и бельевая промышленность вновь ощутила на себе возросший интерес к женскому нижнему белью – в мире моды наступила «бюстгальтерная контрреволюция» в

Если в 1970-е совершенствовались находки прежних лет, то в 1980-е производители сосредоточились на новых фактурах, материалах и цветах: для каждой модели бюстгальтера разрабатывался эксклюзивный рисунок кружев, для коллекций подбирались особые колористические гаммы, например, «венецианская живопись» – винно-красный, старого золота или позеленевшая бронза.

Выбрать подходящую модель стало значительно проще в начале это время, когда знаменитые дома моды, такие как Жан-Поль Готье, Ив Сен-Лоран, Гуччи и Версаче, разработали и запустили в производство собственные коллекции белья.

Восхитительные модели из шелка, кружева и атласных ленточек прочно обосновались на рынке женского белья и, как следствие, в гардеробах изысканных и утонченных модниц. Сыграло свою роль и то, что в 1981 году в Америке была официально разрешена реклама нижнего белья, и на страницах популярных журналов для женщин в огромных количествах появились фотографии полуобнаженных роковых красавиц.

А в 1990-е в производстве белья произошел качественный скачок, связанный, с одной стороны, с новой концепцией человеческого тела, а с другой – с достижениями химической промышленности.

Минималистская мода – все эти «сиротские» тесные жакетики и юбочки-обдергунчики – породила и новый тип бельевого дизайна. Белье должно было стать «второй кожей», были придуманы бесшовные бюстгальтеры, бюстгальтеры-аппликаторы и т. п.

Образ тела вообще играет большую роль в создании новых видов белья. На рубеже 1990–2000-х в моду все больше входила мужская фигура. Широкоплечие, узкобедрые манекенщицы, дефилирующие по подиуму, воплощали этот новый идеал.

Прекрасные юноши появляются в рекламе сугубо женских предметов туалета. Стройная мужская фигура украшает плакат фирмы Pompea, производящей женские колготки, а в рекламном имидже Triumph появился улыбающийся мачо с закинутым за плечо женским лифчиком. Все это не могло не сказаться на белье. Женские трусики стали напоминать обтягивающие штанишки атлетов, а бретели бюстгальтеров оказались расположены в точности как лямочки майки-борцовки, зрительно расширяя плечо. Эта тенденция обязана своим происхождением Кэлвину Кляйну, неутомимому пропагандисту стиля унисекс, а также производителям спортивной одежды.

Настоящей же революцией в истории бюстгальтера стало изобретение модели Wonderbra в 1994 году. Отныне девушки и женщины, которых природа обделила пышной грудью могли ощутить себя сексуальными обольстительницами всего лишь надев «чудо-лифчик«, приподнимающий грудь и формирующий соблазнительную ложбинку, к тому же открытые чашечки Wonderbra позволяли подбирать одежду с самыми откровенными вырезами.

Интересен тот факт, что, в отличие от остальных моделей бюстгальтера, состоящих примерно из двадцати деталей, Wonderbra является целым произведением конструкторской мысли и включает в себя целых сорок деталей.

Не обошлось в судьбе бюстгальтера и без курьезных случаев. Так, например, к двухсотлетней годовщине Моцарта фирма «Триумф» создала бюстгальтер, воспроизводящий одну из сонат великого композитора.

В 1992 был сделан золотой бюстгальтер, весящий двадцать четыре карата, а одним из последних изобретений в «лифчиковой сфере» стал бюстгальтер Air Bra, представленный публике в 2001 году супер-моделью Адрианной Склинариковой. Особенность Air Bra заключается в том, что при помощи специального насосика в надувные вкладки бюстгальтера поступает воздух, и размер груди «увеличивается», как по волшебству.
Бюстгальтер по праву завоевал любовь и славу у женщин всех стран и континентов в XX веке, но инженерная мысль не стоит на месте и с каждым годом появляется все больше и больше разнообразных моделей, отвечающих самым взыскательным требованиям современных представительниц прекрасного пола. Ведь бюстгальтер – это не просто элемент нижнего белья, а самое настоящее оружие обольщения, помогающее женщинам достичь желаемого совершенства.

Современность

Современная техническая революция дошла и до бюстгальтеров. Появились моделирующие, с корректирующим эффектом. Промышленность предлагает новые модели и формы бюстгальтеров в направлении «умного», говорящего белья.

Появился бюстгальтер, меняющий цвет в момент овуляции, суперобъемный бюстгальтер, который можно надуть с помощью специальной кнопки. Бюстгальтер с микрочипом, который измеряет частоту сердечных сокращений и давление. Бюстгальтер с системой радиооповещения о нападении. Бюстгальтер, оснащенный сигнальной кнопкой на случай опасностей, исходящих с небес. Бюстгальтер из титана, запоминающий форму груди при первом надевании. Бюстгальтер, делающий запах сигареты невыносимым. Бюстгальтер, сшитый из экологического меха, с гелевым наполнителем: его помещают на несколько секунд в микроволновку, чтобы можно было не бояться холодов.

Ну а если говорить о молях попроще, то сейчас есть бюстгальтеры «невидимки» — силиконовые под цвет кожи, разнообразные накладки, позволяющие носить одежду с любым декольте и прочие модели для удобства и комфорта в любой одежде и обстановке.